Cansei de ser loira: um guia para voltar o cabelo à cor natural

Quem é loira sabe: as idas constantes ao salão de beleza para manter o cabelo em dia podem ser difícil tanto para os fios quanto para o bolso. Então, se você está pensando em fazer como a atriz Jennifer Aniston (a eterna Rachel de "Friends") e voltar para a sua cor natural, a gente tem algumas dicas espertas para acertar em cheio!

Antes e depois: Jennifer Aniston apareceu com os fios escuros depois de segurar o loiro por bastante tempo

 

A técnica: o procedimento mais indicado é a balaiagem. O ideal é adicionar mechas mais escuras, primeiramente, ao longo da parte interna do cabelo e, só depois, no topo e laterais da cabeça.

As cores: use termos como "loiro suave" ou "mechas sutis", para que o cabeleireiro entenda que você quer ficar menos e não mais loira quando se sentar na cadeira do salão. Para que seus fios com a nova cor não fiquem opacos, vale investir também em um tratamento focado em brilho.

O processo: isso varia de cabelo para cabelo, mas a transição completa pode ser feita em cerca de três sessões no cabeleireiro. Não vale querer sair uma nova pessoa do salão de uma vez, ok? Essa urgência toda pode comprometer a saúde dos seus fios. ;)

Os produtos: use xampu e condicionador para cabelos coloridos (de preferência com fator de proteção solar) enquanto estiver fazendo a mudança de tom.

Maquiagem: muitas garotas se sentem mais "apagadinhas" ao deixar o loiro e partir para o castanho. Se esse é o seu caso, recorra à sua maquiagem preferida para dar um up no visual até se acostumar com o cabelo novo.

O Guia Definitivo do Ombré Hair: tudo o que você precisa saber antes de adotá-lo

O verão estimula o desejo de ficar loira, mas para adotar fios claros na estação sem uma mudança radical, técnicas como as mechas californianas entram em ação. Confira algumas dicas preciosas sobre a o hair styling do momento entre as celebridades!

O efeito da vez é suave, com aparência natural semelhante a um queimado de sol. Por isso, o clareamento deve ser feito em mechas finas e comprimentos variados, para não criar uma marcação horizontal dramática. A passagem de tons deve ser harmoniosa. 

É aconselhado iniciar as mechas na altura das orelhas e queixo.

Mulheres com franja podem investir também em mechas partindo do topo da cabeça para garantir iluminação mais global.

Cabelos virgens têm maior poder de clareamento do que fios quimicamente coloridos. O ideal é então investir nas mechas californianas de maneira gradativa, para não ficar muito loiro logo na primeira ida ao salão.

As nuances mais indicadas para o verão são: loiro-platinado, loiro-claríssimo e loiro-claríssimo dourado. Isso significa chegar de três a quatro tons, no máximo, abaixo da cor natural do cabelo.

Se o objetivo final for deixar as pontas suavemente mais claras, o ideal é deixar a tintura agir por 20 minutos, o mínimo de tempo necessário. Agora, quando a intenção for alcançar tons claríssimos, é preciso deixar a coloração por 40 minutos. Mas aqui vale um alerta: deixar o produto por mais tempo ou aplicá-lo em maior quantidade não clareia mais e nem acelera o processo.

Cabelos grossos geralmente demoram mais tempo para clarear se comparados aos finos. A solução aqui é respeitar o tempo limite de 40 minutos. Mas o ideal é checar constantemente o processo de clareamento para não passar do limite desejado.

Por se tratar de um processo de descoloração, é imprescindível hidratar os fios antes, durante e depois. Use máscaras hidratantes com frequência nas lavagens, lance mão de óleos reparadores inclusive antes da aplicação da tintura e não se esqueça dos finalizadores nutritivos, principalmente após o uso das chapinhas e secadores.

Morenas e negras também podem adotar as mechas californianas, desde que respeitem o limite de nuances. O poder de iluminação da técnica se adapta a todas as mulheres e cabelos.

Retoque as californianas a cada três ou quatro meses.

Dicionário da Coloração: Por dentro de cada termo técnico!

À mão livre. Nome do reflexo feito com as mãos, a partir de 3 cm da raiz, em pontos estratégicos da cabeça. A principal finalidade é criar um efeito esfumado e não marcar as mechas.

Água oxigenada. Ela é usada para fragmentar os pigmentos do interior da fibra capilar para que eles “escapem” por entre as escamas. Segundo Alan Medeiros, do Instituto L’Oréal Professionnel, no Rio de Janeiro, quanto maior a volumagem da água oxigenada, mais oxigênio é liberado em menos tempo e, consequentemente, mais intensa será a descoloração. Assim, a de 10 volumes clareia de meio a um tom; de 20 volumes, de um a dois; de 30, de dois a três; e de 40 volumes, entre três e quatro.

Amônia. É o agente dilatador presente nas tinturas permanentes. Seu papel é abrir as escamas para facilitar e agilizar o trabalho do oxidante. Mas fique atento, pois o ativo é incompatível com alguns alisantes, como hidróxido de sódio, de guanidina e de lítio.

Coloração permanente. Além de reunir minúsculas moléculas de colorantes, vem com amônia para ajudar a “abrir o caminho” até o córtex. Por isso, é ideal para quem tem muitos brancos para cobrir ou quer um resultado duradouro (já que a cor natural só volta na parte crescida da raiz). O cabeleireiro Eron Araújo, do salão Blend Your Mind, em São Paulo, lembra que o produto também retira o pigmento natural dos fios.

Coloração semipermanente. Ela reúne pigmentos grandes e pequenos, por isso dura mais do que a tintura temporária (cerca de 20 lavagens contra 16). “Por outro lado, como é livre de amônia, só consegue atingir as primeiras camadas do córtex e é menos agressiva do que a permanente. Na prática, não clareia madeixas naturais e não oferece cobertura total dos brancos”, diz a técnica Tânia Cypriano, da Felithi, em São Paulo.

Coloração temporária. Como o nome entrega, ela dura cerca de 16 lavagens. Isso porque seus agentes colorantes estão em moléculas grandes, que não conseguem chegar até o córtex (onde estão os pigmentos responsáveis pela tonalidade natural) e se depositam apenas na superfície do fio. É indicada para quem já tem outras químicas no cabelo, tem pouco ou nenhum branco para esconder, se sente insegura em relação a transformações químicas ou deseja apenas dar uma reavivada na cor.

Colorimetria. É a ciência que estuda as cores, como elas se combinam, são neutralizadas e refletidas em contato com a luz do sol.

Decapagem. O termo está em desuso. Ver Descoloração.

Degradê.Também conhecido como tom sobre tom, envolve a aplicação de diversas nuances da mesma harmonia em mechas muito finas e alternadas. “Indico, principalmente, para a cliente que está começando a clarear os fios, assim não vai sentir tanto a transformação”, conta o cabeleireiro Eron Araújo, do salão Blend Your Mind, em São Paulo.

Descoloração. Remove os pigmentos naturais do cabelo a partir da mistura de pó descolorante e água oxigenada. É essencial para fazer mechas ou clarear até dez tons.

Dust free. O termo indica que o descolorante tem um peso molecular maior do que a versão tradicional e, por isso, não levanta pó ao ser manipulado. “Além de não ter desperdício, essa tecnologia evita que o profissional aspire o produto, que pode provocar dor de cabeça, náusea, formigamento do rosto e vermelhidão nos olhos, entre outros efeitos colaterais”, diz o químico Everton de Freitas, especialista em desenvolvimento de cosméticos capilares da Biotec Dermocosméticos, em São Paulo.

Enluvamento. Massagem feita nos fios com as mãos, sempre no sentido do crescimento, para evitar que o descolorante ou a tintura fiquem parados e o resultado não seja uniforme.

Esfumado. A técnica evita que as luzes fiquem muito marcadas. Para isso, a raiz é desfiada com um pente antes da aplicação do descolorante ou da coloração. “Nessa técnica é importante também dar pinceladas leves para não sobrecarregar os fios com o produto”, ensina Eron Araújo.

Estrela de Oswald. Essa estrela com seis pontas coloridas (três são cores quentes e três são frias) ajuda o cabeleireiro a visualizar rapidamente quais tonalidades se neutralizam ou são realçadas quando combinadas.

Fantasia. É o nome da coloração cosmética que garante fios ultracoloridos, como roxo, pink, amarelo e azul.

Fundo de clareamento. É uma escala que mostra quais cores serão reveladas após a retirada gradual dos pigmentos naturais do cabelo e o efeito atingido com a despigmentação. “Tudo isso interfere no resultado final da coloração, daí a importância de conhecer bem essa tabela”, diz o coordenador de formação profissional Alan Medeiros, do Instituto L’Oréal Professionnel, no Rio de Janeiro.

Holograma. São mechas trabalhadas com três ou quatro cores diferentes para dar profundidade ao cabelo e criar uma textura personalizada original.

Luzes. São mechas bem finas, feitas em pouca quantidade e até três tons abaixo do natural, para dar luminosidade ao cabelo. Podem ser realizadas com touca de silicone ou papel laminado.

Matizar. Significa colocar cor no cabelo logo após a descoloração.

Mechas. Elas são mais marcadas e largas do que as luzes e, geralmente, são feitas no topo da cabeça com a ajuda de papel laminado.

Melanina. É o pigmento que dá cor ao cabelo natural.

Monoetanolamina. É o agente alcalizante, dilatador de cutícula, presente na tintura temporária. Como a oxidação que ele provoca é superficial, não consegue clarear pigmentos naturais.

Mordaçagem. Técnica utilizada para facilitar a absorção da tintura pelos cabelos brancos, especialmente os grossos. Para isso, o profissional aplica água oxigenada de 20 ou 30 volumes com um chumaço de algodão na mecha branca e seca com o secador antes de empregar coloração.

Papel. Ele é usado para isolar as mechas e evitar que a tinta escorra, provocando manchas. Para isso, tiras com largura média de 8 cm e um pouco mais compridas do que o cabelo são colocadas, uma por vez, embaixo da faixa que se quer clarear. Em seguida, é aplicada a tinta e as madeixas são embrulhadas no papel em forma de envelope. Importante: nenhum tipo de coloração permanente pode ter contato com o alumínio. Se não tiver outra opção, use o verso do papel-alumínio.

Peróxido de hidrogênio. Ver Água Oxigenada.

Plaquete. Esta prancha de plástico ou acrílico serve de apoio para o papel laminado quando se quer fazer mechas bem próximas à raiz do cabelo.

Pré-pigmentação. Recurso usado para cobrir fios brancos localizados, combater as transparências indesejadas e o desbotamento precoce da cor. O objetivo é aumentar, por meio de coloração temporária ou permanente, a concentração dos tons primários antes de usar as cores que diferem do fundo natural.

Reflexo ao contrário. Também chamado de low light, consiste em fazer mechas escuras nos cabelos claros utilizando a mesma técnica do reflexo tradicional. Pode ser realizado em pequenas quantidades de cabelo ou em áreas maiores. É preciso retocar em 25 ou 30 dias.

Reflexo. As mechas são feitas do mesmo jeito que nas luzes, ou seja, com touca de silicone ou papel laminado. Porém, elas são mais grossas e estão espalhadas por toda a cabeça. Não há limite para o grau de clareamento e o tempo de retoque é de um mês.

Repigmentação. Procedimento baseado no fundo de clareamento para colorir cabelos extremamente porosos, totalmente brancos e/ou muito claros com eficiência. “O fio fragilizado tem dificuldade em absorver a cor. Daí a importância de usar coloração com pigmento puro”, avisa o cabeleireiro Eron Araújo, do salão Blend Your Mind.

Retoque. A correção da raiz submetida a algum processo químico é feita em intervalos médios de 20 dias, no caso de clareamento, a 60 dias, no de tintura e mechas.

Rinsagem. Esse tipo de tingimento é feito sem amônia, por isso seu poder de cobertura é mínimo. É indicado para realçar a cor natural e dar reflexos sutis.

Saponificação. O fenômeno ocorre quando a oleosidade produzida pelo couro cabeludo entra em contato com a química da tintura e compromete a revelação da cor ou a cobertura do fio. “Nesse caso, o ideal é reaplicar o produto. Antes, porém, procure lavar a cabeça suavemente e só passar o condicionador nas pontas”, diz Eron Araújo.

Teste de mecha. Ele revela se os fios vão suportar o descolorante e a tintura. Para realizá-lo, basta separar um tufo da região da nuca, aplicar o produto e aguardar o tempo de pausa indicado pelo fabricante. Se após o enxágue o cabelo estiver resistente, você pode repetir o procedimento em toda a cabeça. Agora, se ficar elástico, poroso, quebradiço ou sem brilho, o ideal é tratar a fibra capilar antes.

Tonalizante. Ver Coloração Temporária.

Descolorir, Tingir ou Escurecer?

O chocolate com fios igualmente marrons da raiz à ponta ganha status de cor-desejo deste inverno. “Para dar uma graça ao castanho, vale clarear partes pequenas das pontas um tom abaixo ao do fundo do cabelo”, sugere o hair stylist Eron Araújo.

O ombré ultracontrastado que levou suas pontas para um mergulho no descolorante está out. O novo degradê deve ser sutil e clarear o fio desde a raiz. “Tingir camadas internas de tons mais claros é a melhor forma de conseguir o efeito”, indica a expert Cris Dios.
 

Esqueça o look pequeno-pônei-style. O loiro da vez é construído sobre um mix de mechas de cinco tons de dourado. “Uma aplicação de tonalizante na raiz depois do tingimento dos fios confere ar mais ‘real’ ao cabelo”, diz o beauty artist Marcos Proença.

Sucesso entre as italianas, conheça a técnica das mechas Shatush!

Hoje em dia, a moda das mechas sem marcação estão super em alta. Para esse efeito, podem ser usadas varias técnicas, uma delas é a shatush, feita com nada menos do que uma escova de lavar roupa ou pia. Calma! Não se preocupe: a técnica é inovadora justamente porque substitui o pincel pela escovinha na hora da aplicação do descolorante e cria um efeito iluminado e natural. Por isso, essa técnica virou a favorita entre as celebridades Esse tipo de mecha é ótima para clientes que não tem disponibilidade de estarem sempre no salão, pois podem ficar mais tempo sem retocar. 

Entenda como funciona esta técnica, passo-a-passo:

Conheça a técnica do Ombré Reverse

O ombré reverse é uma técnica que clareia os fios, transformando morenas em louras sem precisar descolorir. Para evitar um contraste muito marcado, a melhor opção é desfiar o cabelo, aplicar o descolorante e ir subindo levemente em direção ao comprimento. Confira o passo-a-passo

Divas do Ícone exibem orgulhosas suas novas madeixas!